Aujourd’hui, nous allons nous asseoir Pente Sassy, du côté de Saint-André, à un jet d’ail de la balance, aux pourtours de la Cressonnière, à la table de Chez Jules, une adresse relativement nouvelle des environs.
Le restaurant est logé dans un bâtiment en béton ancien, juste à côté du PMU du coin. La salle est grande, un peu froide. Un «mur» de plantes en vitrine apporte un peu de verdure au décor, où un attrape-mouche manifeste sa présence par les explosions intermittentes des diptères téméraires. Les tables, simples, sont bien mises. C’est propre. Sur le côté gauche, un espace barquettes semble assez fréquenté. Nous débarquons de bonne heure comme d’habitude, et sommes accueillis avec un grand sourire par une charmante personne. La salle est vide. Elle se remplira peu à peu. Chez Jules annonce la couleur sur sa façade : cuisine créole et… du monde.
Le menu du jour est en effet éclectique : un massalé cabri répond à une souris d’agneau, le poulet palmiste côtoie un civet de queue de bœuf, et un cari de légine donne la réplique à un tartare de thon. Pas grand-chose en entrée péi, à part la traditionnelle mais onéreuse salade de palmiste et le sempiternel plateau créole touristique. En revanche la carte «du monde» est plus riche en entrées : carpaccio de bœuf à l’huile de menthe et ses pétales de parmesan, mi-cuit de foie gras et sa confiture de bilimbi, moules gratinées, aubergine confite au piment de cayenne et fondue de fromage raclette. Entre 9 et 17 euros. Les plats de résistance sont du même moule. Une fois n’est pas coutume, nous prendrons du carpaccio en entrée, histoire de sortir un peu de la créolité, et que notre repas soit raccord avec la philosophie du lieu. Un cabri massalé suivra. Bien sûr, le civet nous a fait de l’œil, mais le classique massalé permet une comparaison plus objective par rapport aux précédentes visites par ailleurs.
Nous entamons le voyage avec Johnny, pas celui qui chantait, mais celui qui marche. Et remarquons un drôle de manège en face, au coin des barquettes. Le personnel trie des brèdes. Des brèdes manioc. Ce spectacle nous laisse pantois d’abord, heureux ensuite ! Halleluia, sonnez musettes et résonnez haubois, ou l’inverse : des brèdes dans un restaurant réunionnais ! C’est incroyable ! C’est fantastique ! Il va neiger…
La belle assiette de carpaccio est servie assez rapidement, alors que notre verre d’apéritif est encore humide. Le dressage trahit la patte d’un chef qui sait faire. C’est joli sans être alambiqué. Les fins carpaccios sont un peu frais. C’est dommage car cela retient les sensations gustatives envoyées par le cru de la viande. Nous sentons peu la menthe, mais surtout la saveur de l’huile d’olive. Si l’huile est parfumée, elle ne l’est pas assez pour lutter contre les atours salés et râpeux du parmesan. Aussi un petit coup de main lui aurait été bénéfique, en accentuant le côté frais, au moyen de quelques feuilles de menthe par exemple. L’assiette est promptement enlevée, et le cabri saute vers nous, précédé de l’odeur.
Présentation à l’assiette aussi, ou presque, avec une vaisselle simple et élégante à la fois. Le cabri fond en bouche en deux coups de dents. C’est gourmand, ample… et aussi passablement gras. L’ange de l’épaule droite hurle à la plaque d’athérome, au cholestérol LDL, et au gras du bide… le petit diable de l’épaule gauche nous invite à faire confiance à nos sensations. Cette belle viande qui glisse toute seule, emballée par un massalé puissant, au roussi réussi, qui pousse le «silon» dans ses retranchements… mais qui manque de piquant tout de même. Il roule toutefois un peu trop des mécaniques, ce massalé-là, et le caloupilé peine à lui donner de la nuance. Le cari disparaît, et reste dans le plat un fond d’huile qui n’est pas forcément heureux. Les accompagnements sont civilisés. Bon riz souple qui boit la sauce sans moufter, grains crémeux et savoureux, et surtout un rougail bilimbi de bon aloi, dont l’acidité naturelle est teintée d’un confit heureux, mais trop timide en terme de piquant, pour les palais réunionnais ignifugés. «J’ai un pied dans la cour. Aussi je les utilise pour les rougails mais aussi dans les caris», nous confie le taulier, par ailleurs chef préposé aux plats locaux.
Nous passons à la carte des desserts, très tartes, au sens non péjoratif rassurez-vous. Ces tartes tentent, mais tout tendu de trop de table nous terminons au torréfié… café. Le repas nous aura coûté 34 euros et des poussières de silon. Le rapport qualité-prix est correct.
Kom’la Case, Ti Coin Créole, Franciscéa, Beau Rivage, Champ-Borne, Velli… Six restaurants qui ont été visités à Saint-André depuis les débuts de cette rubrique, dont certains deux fois, avec plus ou moins de bonheur. Globalement, le niveau est bon (et certains ont baissé… on le sait), mais aucun n’est sorti du lot. D’ailleurs aucune fourchette d’or n’a jamais été en vue. Ce septième restaurant testé reste dans la moyenne, pour sa cuisine réunionnaise correcte. Il se démarque tout de même des autres en proposant une carte métro (ou «du mon-de») originale, exécutée par un chef dédié, sur laquelle nous ne nous prononçons pas, excepté l’entrée que nous avons dégustée aujourd’hui. Un accueil et un service souriants et professionnels mettent les clients à l’aise. Peut-être quelques efforts seraient-ils encore à faire sur la décoration, pour rendre la salle de cette ancienne bâtisse commerciale haute de plafond plus attrayante. Nous attendrons une prochaine visite pour être vraiment surpris par les caris, mais c’est en bonne voie. Aujourd’hui Chez Jules récolte une fourchette en argent.
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Pour résumer. Accueil : très bien • Cadre : moyen • Présentation des plats : très bien • Service : très bien • Qualité des plats : bons • Rapport qualité-prix : bon. Impression globale : bonne table
Fourchette en argent
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Aujourd’hui, le décor est peu ou prou inchangé. Le nouveau propriétaire des lieux s’est tout de même efforcé de gagner en confort sans perdre en authenticité. Malheureusement la nationale est toujours aussi proche, et l’on a un peu de mal à s’entendre avec la circulation, surtout lors du défilé dominical des deux roues bougrement cylindrées, et autres motards qui n’ont besoin de personne…
Le cari de dorade, servie entière, est excellemment exécuté. La sauce, pimentée sur suggestion du service, toute rouge, et bien épaisse avec sa couche d’oignons qui fond en bouche, a capté les saveurs marines, transformées d’ail et de gingembre, pour offrir une délectation qui joue sur le doux-acide relevé. La dorade s’offre sans résistance, avec sa chair blanche qui a gardé de la souplesse. Il s’en est tout de même fallut de peu qu’elle soit trop cuite. Sauvée in extremis, la donzelle, pour notre bonheur. Le rougail mangue y apporte sa fraîcheur acide magnifique, en y ajoutant son propre piquant, et conséquemment, nous avons nos papilles aux cent diables, l’alarme au palais et la larme à l’œil. Nous l’avons bien cherché.
Déjà, le parking sous les arbres, avec la rivière toute proche, invite à l’évasion et au farniente. On y prend sa dose maximale de verdure. Passé le petit pont sous lequel s’ébattent des carpes asiatiques, nous sommes accueillis au comptoir de caisse par le grand sourire d’une dame qui nous mène vers la table que nous avions réservée en terrasse, au bord de l’eau, ou peu s’en faut. Et là, le choc. Toute la terrasse, jadis ouverte, à l’ombre d’un gros letchis et des parasols, est couverte de tôles. C’est hideux.
Les brochettes exhalent leur beau fumet de barbecue souligné par le thym et nous salivons aussi sec.
Le cari de poulet est correct, quoique nous avons vu largement mieux ailleurs. La sauce manque de caractère, ce que cache assez mal un curcuma vantard et un sel surnuméraire. La viande, itou, est timide en goût, et sèche sur les bords, même si elle a de la tenue et assez de fermeté pour procurer quelques sensations masticatoires. Ce n’est toutefois point de la poule de luxe, la cuisse gourmande aux reflets rouges foncés sur les nerfs. Cela ne va pas très loin. Le palmiste qui l’accompagne ne peut pas grand chose pour relever le niveau. Il n’est pas assez imbibé de sauce et ne propose qu’une texture aléatoire, tirant sur le filandreux. Bref, c’est un cari de poulet palmiste bien trop ordinaire, et même moins que ça, pour jouer dans la cour des restaurants aux menus à 38 euros.
Le bouillon coquilles n’est pas mauvais lui non plus, en soi. Les humeurs de fond de rivière, associées au goût de mollusque qui rappelle l’escargot, font leur effet, mais sans zèle. Nous en attendions bien davantage. Les bestioles sont passablement caoutchouteuses, et la sauce un peu claire. Où que l’on soit, quand on paye 41 euros pour un menu avec des plats de cet acabit, on aurait légitimement tendance à s’imaginer non pas dans un restaurant mais dans un pigeonnier. Et on ne veut pas savoir que le nettoyage des coquilles est long et fastidieux.
Le riz, fort heureusement, est très bon. Ça faisait longtemps. Les grains ronds ont un petit côté ferme et souple à la fois qui donne de la consistance aux sauces. Les haricots manquent de sel (parti dans le poulet sans doute). Le rougail d’orangines, petites agrumes qu’affectionnent les gens des Letchis, à juste titre, est vivifiant. Il nous réconcilierait presque avec le poulet et les coquilles sans ambition qui nous ont été proposés aujourd’hui. L’orangine, c’est acide comme un citron, parfumé comme un tangor, quand elle est mûre, avec une fraîcheur de jardin après l’ondée. En revanche la découpe du fruit est visiblement négligée. Les émincés sont inégaux, en forme comme en épaisseur, nous y avons même retrouvé le cul du pédoncule. Une crème brûlée sans prétention et un fondant au chocolat mettent fin au repas.
J’ai commencé ces observations concomitamment aux critiques de restaurants ayant choisi la formule du buffet à volonté, une « mode » qui a commencé dans les années 2000. Mais le concept est beaucoup plus vieux. Au début des années 80, je me souviens d’un restaurant fameux situé à Terre-Sainte, aux alentours du SMA, qui utilisait le concept du buffet à l’occasion de mariages, baptêmes et autres divertissements. J’ai moi-même assisté à deux mariages à cet endroit dont j’ai oublié le nom, avec le souvenir de plats délicieux.
Resto Réunion 