Aujourd’hui nous décidons de manger indien, pour nous changer un peu des caris et rougails dominicaux, et nous ne parlons pas des brèdes, introuvables dans les restaurants créoles. Nous débarquons conséquemment au Jaipur, établissement logé rue Pasteur, côté droit en descendant, juste après le carrefour avec la rue Juliette-Dodu. Si vous trouvez une place pour vous garer devant, jouez au Loto sans attendre, le bureau de la Française des Jeux est à deux pas. Jaipur est, si vous voulez le savoir, la capitale de l’État indien du Rajasthan.
L’entrée est discrète. La carte y est affichée. Les tarifs sont chauds comme le soleil qui nous brûle encore la cafetière en cette mi-avril où les alizés débutent leur concert. Quatre entrées de 7,50 à 9,50 €, huit plats à base de poulet, trois avec des crevettes, quatre au poisson (précisé frais), six plats aux légumes, quatre variantes de brianis, quatre grillades et six desserts. Soit 29 plats principaux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du choix. Et les noms indiens ont de quoi susciter la curiosité, même si le contenu est précisé en dessous. « Briani » et « Tandoori« , on connaît déjà, « Korma » ou « Saagwala« … on connaît pas, pas plus que « Baygan Bharta » ou « Bhindi Bhoj-puri« , en fait du caviar d’aubergine, et des « lalos » à l’indienne. D’ores et déjà, à moins d’avoir une brigade en cuisine, peu de chance de trouver de l’ultra frais ici. Cette illusion en moins, nous entrons. L’accueil est souriant et professionnel.
On nous présente la carte, la même qui est affichée à l’entrée. Ici, pas de suggestion du jour, ni aucune formule de découverte, pour le quidam n’ayant jamais mangé indien de sa vie. Dommage. Nous prenons le Pakora aux crevettes (des beignets « à l’indienne »), du Tikka Massala (« plat populaire composé de morceaux de poulet cuisinés dans une sauce épicée à base de tomates et d’oignon effilés« ), et le Jhinga Malai (des crevettes au lait de coco et à la menthe). Tout cela accompagné des incontournables naans (pain traditionnel indien), à l’ail et nature. L’apéritif à la mangue, « spécialité indienne », nous donne une bonne entrée en matière du repas qui va suivre : en gros, c’est du yaourt liquide, comme on en trouve au supermarché. Ici pas d’alcool, tenez-vous le pour dit.
Quatre petits accompagnements sont déposés tout de suite sur la table : une sauce de piment bien salée, deux sauces au yaourt et un achard assez croquant. Les sauces au yaourt sont colorées, oui, parfumées, faut le dire vite. Ne ressort que le goût du yaourt « nature sucré » de base.
Les beignets de crevettes débarquent, sur lit de feuilles de salades d’avant-hier, avec une sauce dont le goût rappelle furieusement du ketchup épicé. « À l’indienne » était-il précisé sur la carte. Appellation conférée par la couleur de la pâte à beignet, sans doute : jaune profond. Pour ce qui est du goût, pas de grande différence avec nos beignets crevettes à nous. Les crustacés sont d’ailleurs peu goûtus, à moins de leur croquer la queue, où subsiste un reste de coque.
Tiens, des « picpics » ! Ce mix de petites fritures indiennes parfumées et pimentées, vendues à des tarifs éhontés dans certaines stations-service complaisantes… Le tarif de celles-ci est compris dans le repas. Heureusement, parce qu’elles sont rances, ou peu s’en faut. Les plats débarquent. Entrons dans le vif du sujet.
Les crevettes au lait de coco sont époustouflantes de platitude. Nous nous sommes pourtant échinés à goûter et regoûter le plat, tout seul, à la cuillère, en espérant voir venir quelque chose, comme la sœur Anne. Mais rien. Nonobstant la couleur, de menthe il n’en est point question, comme dans l’accompagnement au yaourt, du reste. Seule la saveur doucereuse (et à force écœurante) du lait de coco s’exprime, laissant les malheureuses crevettes en plan. Dans cette morne plaine, la sauce piment bien salée débarque comme Duhesme à Plancenoit, en vain… Sus au Tikka.
Ce Tikka pourrait être vu comme le cousin indien du poulet basquaise. La sauce est bien épaisse, et le jeu doux acide, soutenu par les oignons, fait son effet. Sa saveur puissante de tomate (en boîte) est à peine contrebalancée par le girofle et la coriandre, qui dégagent leur fraîcheur parfumée pour relever tout de même le plat. La viande de poulet, tendre, murmure au milieu du carillon tomaté, noyés dans cette sauce qui colore le riz basmati ou les naan, à l’envie. Mélanger les petits accompagnements à tout cela est une bonne idée pour redonner du peps à cette mascarade de cuisine indienne, avec le riz basmati salé et parfumé. Une cuisine que nous finissons par payer plus de 60 euros pour deux personnes. Cher pour ce que c’est. Heureusement que nous n’avons pas pris de dessert.
Pour qui a goûté à la cuisine indienne, celle qu’on a pu déguster ici dans des établissements jadis réputés et aujourd’hui disparus, ou dans les familles qui savent faire, ce repas est un succédané. Évidemment, c’est facile de faire passer ses vessies pour des lanternes auprès d’un public qui veut manger indien et qui ne sait plus à quel restaurant se vouer. Et vu la qualité présupposée des produits utilisés, et des tarifs pratiqués, la marge doit être belle. Le simple fait de dire « cuisine indienne » évoque normalement l’explosion des parfums, le feu d’artifice des saveurs et des épices, rappelle également que notre île a hérité, au travers de la cuisine tamoule, de l’une des meilleures facettes d’une gastronomie de réputation mondiale. Car en effet, il n’y a pas une, mais « des » cuisines indiennes. Aujourd’hui, le Jaipur nous a proposé la version industrielle, éventée, bas de gamme, mais au prix fort. Comme lot de consolation, nous avons eu un service impeccable, une salle confortable, de la belle vaisselle et deux pastilles à la menthe. Parce que c’était mangeable, nous décernons au Jaipur la fourchette en inox. Si vous voulez manger de la bonne cuisine indienne (comme la chinoise d’ailleurs), allez à Maurice.
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Pour résumer. Accueil : très bien • Cadre : bien • Présentation des plats : moyen • Service : très bien • Qualité des plats : très moyen • Rapport qualité-prix : mauvais. Impression globale : insignifiant
Fourchette en inox
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La saison des mangues mûres est passée au « Boulevard la Providence », M. Fourcade ! Tant pis, à défaut de danser, nous allons déjeuner au restaurant « Le Monde des Saveurs ». Et c’est sans doute la Providence, en ce vendredi saint, qui nous fait trouver une place de parking à proximité. Le restaurant est logé dans une petite bâtisse propre, en bordure de l’artère, non loin du supermarché du coin. Un comptoir vitré, où salades et tartes salées sont exposées, accueille les clients en quête de barquette. 
Oui, elle est belle, la côte, toute drapée dans sa sauce d’huître épaisse, qui teinte le riz et lui confère des atours soyeux. En bouche, la viande présente quelques sécheresses, par-ci par-là, mais sans gêner la mastication outre mesure. Les abords sont plus tendres, un ou deux morceaux de gras viennent avantageusement rééquilibrer tout ça. La sauce, en parfait équilibre entre un salé dosé et un côté plus doux assez timide, laisse sur la longueur comme une réminiscence fumée intéressante, qui profite des oignons fondants. Les bouchées sont conséquemment gourmandes, d’autant que le nez en profite pleinement. 
La morue est un cran en dessous. Si elle arbore une belle couleur, elle manque d’émiettage. Et pourtant, cuite comme elle est, les quelques morceaux plus importants éclatent tout seuls. L’odeur est conforme à ce qu’on attend d’un rougail morue typique ; gingembre, oignon et persil se mélangent agréablement. En bouche, le gingembre s’avère tout de même un poil autoritaire, et la chair laisse en partant une sensation peu agréable de « mouillé ». L’évidence s’impose : ce rougail-là manque de croûtage de fond de marmite, qui lui aurait relevé un peu les émanations frites de dessous de bras, dans le même esprit que la cousine snoek ! Là-dessus un piment vert « crasé », en pluie par-dessus ou servi à part, aurait mieux joué que le rougail concombre pourtant très bon, et servi en quantité moléculaire. 
Nous avons opté pour la tarte ananas-banane et le moelleux au chocolat. Ce dernier est servi chaud. Il dégage un chocolat noir puissant. Avis aux amateurs. La tarte donne dans le « comblage », mais l’épais appareil n’empêche pas les saveurs des fruits de s’exprimer, et le fond de tarte donne dans le croustillant de temps à autre. C’est dense, mais bon. Addition pour deux repas, deux boissons et deux desserts : une trentaine d’euros. Le rapport qualité-prix est excellent. 
Resto Réunion 