C’est une année en demi-teinte pour les critiques. Aucune fourchette d’or attribuée, quelques bonnes adresses tout de même, quelques déceptions et des restaurants de qualité « moyenne supérieure », qui m’ont fait souvent hésiter entre la fourchette en inox et la fourchette en argent.
A cause des manifestations des gilets jaunes, les restaurants de l’île ont été impactés à divers degrés. Hors de question, dans ces conditions, d’aller distribuer des mauvaises notes, quand elles auraient pu s’imposer. Inutile d’ajouter aux difficultés des restaurateurs des récriminations fussent-elles justifiées.
Aucune critique n’est donc parue en décembre.
Celles-ci reprendront en février pour cause de « vacances », pendant lesquelles je préparerai plusieurs événements et projets pour 2019.
Le Journal de l’île et Clicanoo continuent d’être les médias partenaires, un grand merci à eux.
Je vous donne donc rendez-vous début février, et vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Aujourd’hui, je suis descendu au Ti Mahi Mahi, à Saint-Gilles-les-Bains. Un restaurant recommandé par plusieurs amis. Je débarque à 11h30, et on m’accueille avec un large sourire. Il fait une chaleur à griller sur place, et j’ai déjà dû perdre dix litres d’eau. 
Je reviens, et le petit « beurre » de poisson aux fines herbes m’attend toujours à côté des tranches de pain. Il fait bougrement chaud. Heureusement, une brise légère vient me faire la bise…
Aujourd’hui donc le thon alcacore est au programme. Plusieurs formules de tartare sont disponibles, assaisonnés avec des produits locaux : ananas, cotomili… je choisi le tartare à la tomate cerise – basilic. La portion est correcte, accompagnée d’un « riz vert » et d’une salade.
Le tartare est excellent. C’est frais, éclatant en bouche comme au nez, gourmand avec des morceaux coupés assez gros qui proposent une jolie mâche emprunte des saveurs marines de bon thon. Les tomates cerises et leur acidité parfumée font un beau couple avec le riant basilic, qui domestique le côté un peu sauvage du thon.
Un café liégeois met un point final heureux au repas. J’ai décliné la panacotta maison praliné qui menaçait d’être trop sucrée à mon goût.
Aujourd’hui nous sommes à Cilaos, assis là-haut à la table de Chez Lucay, dans les murs du centre artisanal faisant face à un autre restaurant testé en 2015, le Petit Randonneur. 
Au menu du jour : joue de bœuf braisée au vin, travers de porc sauce aigre doux, blanquette de poissons (espadon, moule, thon, saint-Jacques, crevettes, saumon) qui eût pu s’appeler plus justement « blanquette de poissons et fruits de mer », carry d’ailes de dinde, lapin à la crème aux poivres, carry bichiques (des bichiques déor, vu le prix), porc pommes de terre et un pied de porc au vin de cilaos. Ce dernier fera notre affaire. La carte, riche, fait dans le classique et les plats autour des lentilles mariées à multiples cochonnailles. 
En préambule, nous prenons un classique boudin-achard de légumes. Celui-ci est servi rapidement, trop sans doute. Car il est encore froid. 
Le pied de porc au vin de Cilaos est ce genre de plats qui n’est pas spécialement recommandé aux mauviettes, aux étiques de régime, aux traumatisés de la bonne chair réfugiés dans le véganisme de circonstance.
Le riz est bon, bien cuit, bien buvant. Les lentilles sont assez décevantes. Nous avons connu des lentilles de Cilaos plus goûteuses et plus en crème que celles-ci. Renseignements pris auprès d’agriculteurs du cirque, la culture souffrirait d’une baisse de qualité consécutive à un appauvrissement des sols pour cause de surexploitation. Une information qu’il convient de creuser.
Nous sommes accueillis avec le sourire par une dame sympathique. Les suggestions du jour sont à l’ardoise. Aujourd’hui sont proposés une salade de lentilles de Cilaos au magret de canard frit, un parmentier de canard, riz frit aux légumes et aux crevettes, une « petite marmite des ô » avec lentilles de Cilaos, cuisse de canard confite et saucisse frites, et deux desserts classiques : profiteroles et coupe de glace. Total entrée, plat et dessert : entre 30 et 38,50 euros, par personne. Vu les tarifs, nous espérons que la qualité va suivre.
La spécialité de la ferme est le canard, cuisiné en cari, grillé, confit, en cassoulet, en magret, sans oublier le foie gras et les rillettes que les propriétaires vous vendent aussi en bocaux, pour prolonger le plaisir chez vous. Toutefois la 
L’entrée est assez bien présentée. Salade fraîche et petites juliennes de carottes croquantes côtoient un confit d’oignon et la tranche de foie gras sur pain de mie. Confit d’oignon qui n’est pas si confit que ça. Pain de mie qui manque de couleur, et de croquant, pour qui préfère les toast chauds et dorés qui vont bien avec le foie gras dont la tranche est ici un peu mince. à 18 euros nous nous attendions à une entrée plus gourmande. Le foie gras fond en bouche, et donne un peu de fumet au nez. Effectivement le confit d’oignon ne casse pas trois pattes à… vous devinez.
La «petite marmite des ô», renifle bon la lentille gorgée de soleil poussée dans la terre caillouteuse comme du côté d’Ilet à Cordes, la graisse de canard fondue au cul de marmite, la peau frite du palmipède, et le piquant frais et léger des oignons verts disséminés. Tout cela se retrouve en bouche. Belle mâche de viande avec la peau «in ti guine» croustillante qui appelle les bouchées suivantes, lentilles en crème remplies de cette subtile saveur terreuse caractéristique, mais quid des saucisses ?
Le cari de canard fumé (au bois d’acacia) est très bon. Sa sauce collante aux gencives amène un franc caractère de thym, de poivre et d’oignon fondu, avec la belle longueur du fumé. La viande rouge foncé se laisse mordre à cœur en offrant juste assez de résistance pour procurer du plaisir. Le sel est maîtrisé. C’est gras, bien sûr, mais sans exagérations rédhibitoires. C’est du bon cari des hauts, assez proche de celui qu’on trouve à la marmite des cordons bleus des familles. A déguster avec les doigts, pour nettoyer les os.
La Ferme du Pêcher Gourmand est incontestablement une adresse prisée de la Plaine-des-cafres. Le lieu est bucolique, au creux de la verdure des hauts, et offre un espace idéal pour les enfants. Très bon accueil du personnel présent aujourd’hui, mais quelques couacs dans le service, sans gravité.
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Le coq, en tout cas, a bien l’air de ce qu’il prétend : fermier. La chair tient bien à l’os, et le couteau standard fourni est à la peine. La mâche est bonne, mais nous nous laissons dire que quelques minutes de cuisson supplémentaires n’auraient pas fait de mal. La saveur est honnête, mais manque de punch, et si l’on espère que la sauce aide un peu, c’est raté. En effet, cette dernière est salée juste au-delà du raisonnable pour les palais éduqués au sel éthique. Les autres n’y verront que du feu. à la place, nous aurions aimé un thym plus présent sur un croûtage d’épices efficace. Globalement, on a l’impression que sauce et viande se regardent en chien de faïence au lieu de s’épouser.
Pour conclure, parlons d’abord du service : aimable, souriant, professionnel, 
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L’endroit est sympathique, au fond d’une allée très fleurie, et vous fait oublier la route fréquentée où trouver une place pour se garer est impossible. Pour ce faire, vous pouvez tenter la ZAC Finette, en contre-bas. Près de cinquante couverts, dehors et dedans. Un dedans très ouvert remarquez, avec vue sur un petit jardin. 
Le civet de cerf n’est pas mauvais. La viande ne fait pas mystère de son ADN de gibier en dégageant son caractère musqué, même si ce dernier a été assagi par un vin qui laisse sur les entournures quelques acidités non dérangeantes. C’est cuit fondant, et la sauce donne du liant à un riz en grain, qui renâcle à s’en imbiber. Mais si la viande est archi-cuite, elle manque tout de même de rondeur. Globalement, ce n’est pas très fin.
Le cari de grenadier ne voltige pas non plus dans les hauteurs gustatives, fut-il assaisonné au gingembre mangue comme croit bon nous préciser le patron. Sa chair en équilibre instable entre la finesse poissonnière et la sécheresse, a quand même le mérite d’être correctement cuite, pour ne pas gâcher le produit. 
En dessert, on nous propose quelques pâtisseries maison. Nous optons pour un « gâteau de crêpes au chocolat », qui « manque d’un peu de froid » de l’aveu même du patron. 
La carte est toujours aux couleurs locales, avec quelques plats originaux tout de même, dont un poulet au miel et au citron, qui attire notre curiosité. Dans le registre des plats moins courants, nous notons aussi la présence d’une salade de foie de volaille à la crème, d’un gratin de songe, d’un millefeuille d’espadon aux brèdes sauce crème gingembre et des camarons crème vanille, combava ou porto. La tripotée locale classique des divers caris et rougail sont au nombre de treize, pas moins. Nous y piochons le rougail zandouille.
Le poulet au miel et au citron est intéressant. Les émincés de poulet, coupés peut-être un peu épais, baignent dans une sauce crémeuse douce et acidulée,
Le rougail zandouille est présenté dans l’assiette comme du vomi. Il affiche en effet un aspect flasque et prédigéré peu engageant. Evidemment, quand on a quarante plats à la carte, sans une armée pour les cuisiner, on surgèle la plupart, et quand on réchauffe, cela peut donner cette chose. Et si encore l’andouille n’était que vilaine, on aurait pu pardonner. Mais elle aussi totalement exsangue de goût, ce qui est un comble tout de même pour cette charcutaille, qui, généralement, envoie du lourd. Celle-ci a été bouillie et rebouillie, on peut l’attaquer à la paille. Un plat d’hôpital. A 19 euros, oui m’sieur-dame. Nous réalisons soudain que la véritable andouille n’est peut-être pas celle qui gît dans l’assiette.
Des beignets de bananes fort joliment présentés, très bons, croustillants dehors, tendres et chauds dedans, et leur chocolat fondu, viennent tempérer notre humeur jusqu’à ce que nous réglions l’addition : plus de 72 euros pour trois repas, apéritif et cafés compris. Le rapport qualité prix est mauvais.
Nous débarquons donc le nez en l’air, en ce week-end ensoleillé, au barreau sans pétrel de la jolie petite maison qui abrite l’établissement, nichée dans un non moins sympathique jardin. Le fond de l’air est frais, et l’appétit est là. Le chef, en revanche, n’est pas là, lui. L’homme est en vacances, et remplacé au pied levé par un ami. Tant pis, puisque nous y sommes, nous goûterons la cuisine de l’ami, en priant pour qu’il soit à la hauteur. Nous n’aimerions pas dégainer la fourchette en inox dans ces circonstances. 
Le « sounouk » en robe de baba figue n’a pas de mal à faire mieux. Le sel est maîtrisé, l’amplitude grasse du poiscaille, qui renifle ses émanations classiques de sous-vêtements après deux heures de jogging, trouve son maître dans la consistance fouettée et humide du baba figue, qui répond avec son amertume légère. C’est très bon. Ça manque de piment quand même. Heureusement que le piment vert écrasé, et confit, vient aider un peu, malgré un côté vinaigré qui ne passe pas trop avec ce plat-ci. Dommage de ne pas avoir au moins deux rougails plus originaux à cette table. 
Le riz est correct. Les gros pois en crème, avec un joli roussi, eux aussi. La daube de citrouille qui accompagne les caris est bienvenue, d’autant qu’elle est réussie. Elle équilibre l’assiette. Du velours. Nous faisons l’impasse sur les desserts. Si les bonbons la rouroute proposés sont les mêmes que ceux vendus sous emballage à la Maison du curcuma, 2 euros pièce, pas très poudreux, ce n’est pas grave. Nous réglons une note de plus de cinquante euros pour une entrée, deux caris, les boissons et un café. Le rapport qualité prix est perfectible. 
Sur les pentes raides de la départementale de la Possession, secours des automobilistes infortunés pour cause de route du littoral fermée, à peu de kilomètres du centre-ville, l’Horizon 41 vous propose des plats sur place ou à emporter, ainsi que quelques menus produits d’épicerie, pour que les gens du coin n’aient pas à redescendre chercher le sel malencontreusement zappé de la liste de courses. 
L’endroit offre un point de vue magnifique sur le Port et la Possession, ainsi que sur l’horizon, d’où son nom sans doute. 41 faisant référence au numéro de la départementale. Une sorte de rondavelle un peu fatiguée et patinée par le temps, celui qu’il fait et celui qui passe, accueille les clients. Le sourire de deux dames ajoutent la chaleur et l’hospitalité. L’apparence des caris en vitrine nous décide à prendre place. Il est encore tôt, mais des tables sont déjà dressées pour des réservations. On nous invite poliment à nous rapprocher de l’armoire à boissons fraîches, le temps de servir. La vaisselle est propre, mais les couverts aspirent à une retraite méritée, et les verres à eau sont tout petits, une dînette. D’ailleurs, aucune eau n’est servie à table. C’est vendredi et nous goûterons donc au sacro-saint rougail morue, mais aussi au bœuf sauce tomate au menu du jour. 
Le rougail morue est plus en morceau qu’émietté. En barquette, ça passe, à l’assiette ça fait négligé. Heureusement qu’il est tout à fait bon. L’épaisseur des morceaux, bien que peu esthétique, a tout de même l’avantage de leur conférer une mâche intéressante, où la saveur de la salaison est bien arrangée par un assaisonnement correct, où les épices jouent pleinement leur rôle. C’est gras sur les entournures, sans exagération, ce qui compense la sécheresse relative des éléments plus gros. Au final, le mélange rougail-riz est parfait, avec un sel juste. Il ne manque qu’un peu de piment vert « crasé » pour les finitions, mais l’on ne peut nous proposer que quelques maigres piments entiers à la place. Rien d’étonnant, vu le tarif actuel de ces derniers. 
Le bœuf quant à lui est présenté en tranches fines. Ce n’est pas du Kobé, c’est sûr. Il renifle une humeur de cuir musqué de viande brute de second choix, ce que confir-me une texture ferme et un brin crissante. Néanmoins, c’est très bien cuit, et la sauce tomate qui a pris des couleurs roussies, comme aidée par du siave, donne à la chair de l’allant, et du glissant. Le rougail « zognon » danse bien avec. L’oignon et le bœuf ont toujours été de bons compères. 
Là dessus les lentilles, en crème, viennent jouer les trouble-fête. Si elles accompagnent mieux le bovidé, elles jurent un peu la morue. En effet, elles remuglent une odeur forte de ravensare, complété en bouche par celle d’un curcuma à la louche. C’est un peu fort. Un cari de canard, un civet de coq ou un cari « la patte » auraient été de meilleurs partis pour ces lentilles de caractère. Le riz est très bon. Bombé, gourmand, un rien collant, et goûtu comme on l’aime. 
Le civet de canard affiche une jolie couleur de cuivre patiné. Les morceaux ne sont pas décharnés. Certains arborent encore de jolis carrés de cette appétissante peau que tous les diététiciens honnissent, mais qui vous sortent les yeux des orbites de gourmandise. La sauce au fond ne paraît pas trop grasse. L’odeur est tout à fait conforme aux effluves de vin cuit d’un civet bien élevé, où transpire un girofle circonspect. En bouche, c’est très bon. La viande est souple, tendre, très charnue. Trempée de sauce, elle exprime bien sa saveur de canard soutenue par les humeurs complexes du quatre-épices. Le sel est juste. Le bon rougail concombre donne un complément acidulé, pimenté et croquant à la bouchée. Le plat se finit avec les doigts, et tant pis pour la bienséance. 
Le boucané pommes de terre est très élégant aussi. La viande et les patates ne sont pas avachies et gardent une relative fermeté qui leur fait bien se tenir. Le boucané est très équilibré en gras et maigre, pour une mâche intéressante. Son fumet est à des lieues des relents bruts qu’on a l’habitude de voir trop souvent. C’est fin, et il y a même des notes florales en pointillé, comme s’il avait été fumé à la traditionnelle, avec des feuilles vertes de pêche ou de mangue, comme certains le font encore dans les hauts. « Il vient de chez Minatchy » nous informe la patronne. Tiens, cela nous rappelle un poulet fumé provenant du même endroit, naguère fouetté pour cause de saveur rédhibitoire. Comme quoi, rien n’est jamais écrit dans le marbre, et le charcutier en question fournit également de très bons produits. Les ratages peuvent arriver à tout le monde. Ce boucané-ci est réussi en tout cas. Et les patates qui ont bu la sauce vous remettent une couche de son bon goût de fumé, que le rougail tomate accompagne parfaitement. 
Suivent des petits bouts de gâteau péi, dont un au songe, superbe, et une crème brûlée un peu froide mais correcte. Addition : 46 euros pour un cocktail, une bière, deux caris et deux desserts, soit 23 euros par tête de yab. Le rapport qualité-prix est bon. 
Resto Réunion 