Aujourd’hui nous sommes de retour du côté de Bras-Panon, au restaurant le Ti Piment, établissement jusqu’ici bien noté et prisé de chefs d’entreprise et des cadres du secteur. Le portillon est ouvert à midi moins le quart. A midi et demi de nombreuses tables sont occupées. L’indice de fréquentation est le premier indice de la bonne santé d’un établissement, et conséquemment de la qualité de sa cuisine.

Le menu est toujours « métissé », métro et créole. Magret, truite, burger et brochettes côtoient aujourd’hui un cari de poisson rouge (certainement du vieil ananas « de l’océan indien », vu le prix), un rougail saucisses, un boucané pomme de terre, un sauté de porc ananas, plus deux plats moins courants : un jarret de porc rôti au miel romarin et un un snoek margoze, que nous choisissons, avec un cari de poulet fumé à emporter.

En entrée, nous hésitons un moment entre ne gratin de papaye et le beignet de bringelles farcie au poulet, avant d’opter pour ce dernier, qui nous rappelle des excellents beignets bringelles farcis du point chaud de l’ancien « Score » Bellepierre.
L’affaire est servie rapidement, toute chaude. L’aspect est luisant et gras, pour un beignet, c’est normal, et c’est découpé en plusieurs tranches. En bouche, nous notons le croquant de la pâte, dont l’huile superfétatoire a été bien épongée. La farce est bonne. Nous sentons moins le poulet que la bringelle dont on retrouve le côté « liant », lequel véhicule la saveur particulière du légume, teintée de son subtil piquant. L’exercice pourrait être poussé plus loin, en terme de quantité d’abord, ce qui aurait un impact positif sur le goût. D’autre part, un ou deux piments verts « zoizo » et du persil concassé donneraient une claque à la viande, pour l’aligner avec la bringelle. Enfin, que la pâte croustille c’est bien, mais elle pourrait être encore plus fine, avec un trempage à l’huile chaude moins appuyé pour laisser la bringelle s’exprimer davantage encore.

L’assiette est vidée avec plaisir et remplacée par le « sounouk » dans sa petite marmite. Si elle est vue et revue à de nombreuses autres tables, cette présentation a tout de même l’avantage de convenir à nos caris et rougails, en soulignant le côté traditionnel. Il en résulte une assiette simplement mais joliment présentée, où la couleur du poisson émietté attire l’œil et met un pied au derrière des glandes salivaires, si tant est qu’elles dormaient.
Quand on dit « sounouk », on s’attend à avoir l’odeur puis le goût de chaussette de randonneur macérée ajoutée au reflux cuit des aisselles de voyageurs des transports urbains. Tout ce qu’on aime. Eh ben là, non. Il faut plonger le pif dans la marmite pour avoir l’odeur, et le goût est contenu, comme le sel d’ailleurs. Dès lors, on se dit que la margoze a une belle carte à jouer, mais il n’en reste en définitive qu’une petite amertume sur le dessus de la langue. En bouche, le snoek joue du sec et du moelleux entre la consistance des morceaux plus gros et ceux qui sont bien imbibés de sauce épaisse, d’où des atours fumés intéressants ressortent. On pourrait dire que la qualité du plat est son principal défaut : il est trop bien exécuté, formaté impeccablement pour les palais rétifs aux expériences différentes, comme il en existe hélas de plus en plus.
Nous attendions un snoek plus revendicatif, soutenu par des margozes encore vertes et croquantes.

De son côté le poulet fumé, dégusté plus tard, offre autant de satisfaction, sans plus de surprise. Voilà un « cari » simplissime dont la qualité s’appuie essentiellement sur celle de sa matière première principale. Un bon poulet fumé, bien assaisonné, est très satisfaisant à déguster car riche en saveur fumée et grillée. Dès lors, rater un tel plat est peu probable, à moins que le poulet lui-même soit infâme, comme celui que nous avions goûté voici quelques années dans un restaurant dyonisien, et qui respirait le caoutchouc et le pétrole.
La barquette est proprement vidée, et le rougail « zognon » coloré y a contribué en ajoutant son croquant acidulé au délicieux poulet.

Les accompagnements sont globalement corrects. Les lentilles sont standard. Le riz est collant par endroit, ça peut gêner ceux qui le préfèrent en grain. Le rougail d’oignon est bon, même si c’est ciselé assez gros. Le piment vert écrasé et confit est un bon adjoint aussi.

Nous terminons avec une mousse de patate douce, préférée à la crème brûlée, au café gourmand, à la cabosse au chocolat, au flan coco et à la banane flambée. Peut-être qu’on n’aurait pas dû.
En effet, la « mousse » tient davantage du mastic que de ce à quoi on s’attendait, de la légèreté et de l’éclat gustatif. Du goût, il en reste peu. Pas assez douce la patate. Le froid n’a rien arrangé. Le dessert est un peu frustrant, mais pas rébarbatif et se laisse manger quand même.

Nous repartons en réglant une note de 47€ pour un cocktail sans alcool, une boisson gazeuse, une entrée, deux repas dont un à emporter, et un dessert. La carafe d’eau filtrée est facturée 1€. Le rapport qualité prix est juste correct.

Rien de vraiment nouveau au Ti piment, dont la qualité de la cuisine semble relativement stable et régulière. Si l’on doit se fier à notre expérience du jour, on pourrait constater un léger fléchissement, mais ce n’est pas vraiment signifiant sur un mois ou même une semaine. Après tout, tant qu’un minimum syndical est respecté, le client n’a pas matière à se plaindre, sauf à être extrêmement tatillon. Pour autant, quand une minuscule voie d’eau apparaît dans la cale du bateau, il est bon de garder un œil dessus, et d’intervenir rapidement en cas de nécessité.
Pour l’heure, aucune raison de quitter le navire. Le Ti piment est toujours une bonne adresse de l’Est, et nous nous ferons un plaisir de la recommander dans le prochain guide des restaurants de cuisine réunionnaise